Un saludo

Un saludo

La simetria que dan los reflejos da mucho juego, y es una de las imagenes en las que saltarse la regla de los tercios suele dar buenos resultados.. Aunque en este caso no sea asi.. jejejejeje

Un saludo

Tambien de desnudo artistico, solo se del fotograf@ que se llama Mandy.. y que tiene un gran portafolio como podreis comprobar..

Mandy Figure Modeling

Un saludo

En el anterior articulo ya vimos que para determinar la exposicion de la imagen manipulabamos tres de los controles de la camara, la apertura, el tiempo de exposicion y la ISO (eso en el modo totalmente manual, claro.. en los demas fijamos dos de ellos y la camara determina el restante). Pero, siguiendo con el simil del cubo, es facil darse cuenta de que para llenarlo, nos es lo mismo abrir el grifo a tope y que se llene en poco tiempo, o abrirlo solo un poco y sentarnos a esperar.. Volviendo a la camara, esto se traduce en que podemos conseguir una imagen igual de luminosa si seleccionamos una apertura grande y poco tiempo de exposicion, que si seleccionamos una pequeña y alargamos el tiempo..

Esto nos lleva directamente, cuando estamos empezando, a uno de los misterios mas grandes de la fotografia: ¿Cual es la exposicion correcta? Una pregunta en apariencia sencilla y que es en realidad el secreto de casi toda la fotografia. La respuesta, al estilo Matrix, es sencilla tambien.. No hay exposicion correcta.. jejejeje..

Me explico. Dejando aparte los efectos digamos “de autor”, (por ejemplo dejar la foto muy oscura para darle un ambiente tenebroso) lo que normalmente se busca a la hora de hacer la fotografia es reflejar de forma fiel la luminosidad del objeto o zona retratada. Llenar el cubo, vamos..

Para ello se utiliza una ISO, un valor de apertura y un tiempo de exposicion, de forma que el fotometro de la camara indique que “todo va bien”.

Que quede claro que por ahora nos vamos a centrar en exponer correctamente el objeto o zona a la que estamos “apuntando” con la camara.. Mas adelante ya nos encargaremos de ver como calcula la camara los valores que necesita, las distintas formas de hacerlo que tiene, y como a veces tendremos que engañarla para conseguir sacar la foto decentemente.

En los modos automaticos, no hay problema ninguno, se apunta, se aprieta el disparador a la mitad, y la camara se encargara de seleccionar los valores que considera adecuados.

El problema llega cuando queremos empezar a usar los modos manual (entendiendo por estos el Av o A, para la prioridad a la apertura, Tv o S, para la prioridad al tiempo de exposicion, y el M para manual propiamente dicho). ¿Que parametros son los correctos, si la camara me deja hacer la fotografia igual?

Pues bien, la exposicion va a ser correcta con cualquiera de las combinaciones que lleven la marca del fotometro a su punto central, asi que.. ¿Cual elegimos para nuestra foto? Bueno, pues aqui ya entran en juego los otros efectos de los que hablabamos en el anterior articulo.

Basicamente, vamos a dividir las fotografias en dos tipos, aquellas en las que prima el enfoque y aquellas en las que prima la velocidad.

Me explico, hay fotografias en las que el efecto buscado, se conseguira enfocando todo lo que aparece en la imagen, como los paisajes, arquitectura, etc.. o bien enfocando solo una pequeña porcion de ella, como en un retrato de fondo desenfocado.. Estas pertenecen a la primera categoria, en la que el control de la profundidad de campo (en un proximo articulo lo veremos mas a fondo) es lo fundamental. Para ellas usaremos el modo de prioridad a la apertura, que es la que va a definir la profundidad de campo de la que dispondremos.

Luego hay otras en las que lo mas importante o llamativo es el congelar la accion, o por el contrario mostrar el movimiento como una estela, como en los barridos de coches, en los que el coche sale enfocado y el resto solo como trazos de color. Estas pertenecen a la segunda categoria, donde el tiempo de exposicion es lo mas importante, y para ellas usaremos el modo de prioridad al tiempo de exposicion, que definira si los objetos en movimiento de la imagen salen “congelados” o por el contrario dejaran su rastro por la imagen.

Entonces, ¿Cuando usaremos el modo manual? Cuando queramos “mezclar” los dos efectos, o no nos fiamos de la medicion de la camara, o bien queramos forzar unos determinados parametros sin hacer caso de dicha medicion. Tambien cuando hagamos fotografia con flash, ya os explicare porque.

Bueno, por ahora ya esta bien. En un proximo articulo veremos mas a fondo la primera categoria de la que hemos hablado, asi como el concepto de profundidad de campo.

Asi que inauguramos seccion con un fotografo canadiense, que ha trabajado para firmas cosmeticas como Clinique o H20 y muchas revistas, como por ejemplo Playboy USA.. Bueno.. si a alguien le interesa la vida de la gente, que lo busque en internet.. aqui teneis su trabajo

Galeria de John Emrys

Sobre el procesado.. simplemente una curva para añadir contraste, y una capa para aumentar algo la saturacion.. Tambien otra para subir el contrastre local (sobre esta tecnica pondremos un articulo algun dia..). La foto esta recortada para reforzar la diagonal que une a los dos perros.. y por ultimo un poco de viñeteado para cerrar la foto..

Un saludo

Poco que decir.. La mayor parte del “protagonismo” de la imagen se deben al cielo, con lo que se podria decir que la unica tecnica utilizada a sido.. levantarse muy pronto (ufff..) Sin embargo, he utilizado varias tecnica compositivas, muy util en paisajes..

La mas utilizada, las lineas de fuga (la orilla, los charcos, las rompientes de las olas) sirven para guiar al ojo hacia una zona concreta..

Una mas.. Al incluir en el primer plano los reflejos (y tener detalle en la arena si teneis el monitor bien calibrado), nos es mas facil hacernos a la idea de la profundidad de la escena, ademas de completar los tres planos de la misma, los charcos en primer plano, la playa y el espigon en el segundo, y el cielo y la luna como fondo. El crear “capas” de esta manera en las fotos de paisajes es muy recomendable para ayudar a crear un efecto de 3D

Veremos mas sobre composicion en futuros articulos.. En cuanto al procesado, solo algo de contraste aplicado con una curva, teniendo mucho cuidado de mantener la parte de la arena con textura (aunque muy sutil por la diferencia de luminosidad) y un poco de mascara de enfoque para subirlo a la web (y porque hacia mucho frio y esta hecha a pulso)

Mas adelante hablaremos de como encontraremos los valores adecuados para dichas variables y de aspectos mas artisticos, pero es fundamental al principio tener claro estos tres conceptos de los que parten casi todas las tecnicas fotograficas.

Basicamente, para exponer una fotografia tenemos que darle a la camara tres valores, la apertura del diafragma o f, el tiempo de exposicion y la sensibilidad del sensor (o de la pelicula en el caso de una camara analogica) conocida como ISO.

Hace ya tiempo que lei un simil muy bueno para comprender esto, que compara la exposicion “fiel” (en el siguiente articulo veremos porque no digo “correcta”) con el agua que hace falta para llenar un cubo. Si pensamos que hacer la foto, es como llenar dicho cubo, en este caso las variables de las que hablamos se corresponderian con la apertura del grifo, el tiempo que lo dejamos abierto y el tamaño del cubo respectivamente.

La “apertura” o “numero f”, es un valor que indica cuanto va a abrir la camara el diafragma por el que entra la luz y cuanto mas grande es el numero, mas pequeño es el agujero. Es facil ver que cuanto mas abramos el diafragma, o en nuestro simil el grifo, menos tiempo necesitaremos para hacer la foto (o llenar el cubo, claro). Tiene otro efecto sobre nuestra fotografia, pero eso lo dejaremos para el siguiente articulo y aqui nos centraremos en la exposicion sin mas.

El “tiempo de exposicion”, tambien equivocamente llamado “velocidad de obturacion”, indica cuanto tiempo va a tener la camara el diafragma abierto. Se expresa en segundos, aunque lo normal es que, debido a que el tiempo que se necesita suele ser muy pequeño, lo veais expresado como 1/algo. Fijandonos en nuestro simil, tambien se ve facilmente que cuanto mas tiempo este abierto el diafragma, mas se llenara el cubo. Al igual que la apertura, tiene otro efecto que veremos tambien en el siguiente articulo.

Y por ultimo, la ISO que nos indica la sensibilidad que va a tener la camara a la hora de recibir la luz de la escena. Toma valores fijos, como por ejemplo ISO100, ISO400, etc.. y los valores disponibles dependeran de nuestra camara digital o de nuestro carrete. Cuanto mayor es el numero, mas sensible es el sensor o, en nuestro simil, mas pequeño es el cubo y por lo tanto menos luz (agua) hace falta para llenarlo.

¿Tiene otro efecto la ISO igual que sus compañeras? ¿Cuales son los misteriosos efectos de los que hablo? Todo esto y mucho mas, en el proximo articulo

Un saludo